周六

海湾的另一边是马里兰州的东海岸——所谓的德尔马瓦半岛的一部分，它一直延伸到弗吉尼亚州最东端县的沙嘴和岛屿。对于许多游客来说，到达那里需要穿过切萨皮克湾大桥，该大桥以其一英里长的备用和心怀不满的司机而臭名昭著。

但78间房 佩里小屋旅馆 ，我要过夜的地方，提供了一个出去。在一个清爽、明亮的早晨，我从安纳波利斯前往附近厄齐沃特的 7 号码头，搭乘旅馆 55 英尺长的游艇穿越海湾。在水面上，手里拿着香槟，我听船长讲述切萨皮克的历史和地理——各种摇摇欲坠的灯塔、沙质浅滩、突如其来的战壕。船底有螃蟹、石斑鱼、牡蛎、海豚，甚至偶尔还有鲨鱼，这些都是生态系统逐渐恢复的证据。

大约一个小时后，我们驶入了迈尔斯河，这是海湾众多淡水支流之一。佩里小屋是这个平静入口的庄严存在。该物业由一位富有的 1812 年战争海军退伍军人建造（并以他的指挥官奥利弗·哈扎德·佩里准将的名字命名），于 1980 年改建为一家酒店。 尽管它经历了多次扩建——最近一次是由传奇设计师打造的高尔夫球场Pete Dye — 保留了一些历史元素，包括大厅里的 Commodore Perry 的半身像。

就在酒店旁边的是圣迈克尔斯，米切纳在那里写了他的书。自 1600 年代中期以来，它一直是一个嗡嗡作响的小港口，并且一次又一次地在马里兰州的历史中发挥了关键作用。它的造船厂在 1812 年战争期间发挥了重要作用，该镇是一场重要战役的发生地。弗雷德里克·道格拉斯 (Frederick Douglass) 在塔尔博特街 (Talbot Street) 附近的一所房子里被奴役，秘密地教他的同龄人阅读和写作。

圣迈克尔斯也是了解该地区美食和文化的绝佳场所。在 星星 , Perry Cabin 的正式餐厅，主厨 Gregory Wiener 重点介绍了切萨皮克海鲜和酒店花园的食材。 （如果您想在更靠近源头的地方用餐，请联系划船礼宾部安排玫瑰和牡蛎航行。）在校外，东海岸本地厨师道格·斯图尔特 (Doug Stewart) 在 小酒馆圣迈克尔斯 ，位于百年老宅内的温馨餐厅。

在圣迈克尔斯，欢乐时光围绕着 老磨坊区， 距离旅馆约一英里的一系列重新利用的仓库。我停下来喝一杯 里昂蒸馏公司 ，由前调酒师 Jaime Windon 于 2012 年创立。虽然她因马里兰州黑麦的复出而受到赞誉，但温登个人最喜欢的是朗姆酒，这是马里兰州有史以来第一种蒸馏出来的烈酒。

星期日

在 Perry Cabin，面临的挑战是决定探索的方向。也许去伊斯顿镇，该地区的餐厅中心？当地最喜欢的球队 红丝袜 开了一家新餐厅， 斯图尔特 ，那里有令人印象深刻的苏格兰威士忌菜单和巴黎风格的甜点店，名为 幸福 .还是去其中一个岛屿？有 蒂尔曼 ，您可以直接从沙子中挑选新鲜的牡蛎和螃蟹； 阿萨蒂格 ，野马漫游的地方；或者 史密斯 ，同名多层蛋糕的故乡。

最后，我决定利用旅馆的自行车出租服务，骑马到附近的贝尔维尤镇搭船穿越特雷德·埃文河。这 牛津-贝尔维尤渡轮 于 1683 年开始运营，在 2002 年被一对有进取心的当地夫妇从灭绝中拯救了出来。这次旅行充满了朦胧的远景、成群的大蓝鹭和平静的灰色水域，往返机票只需 3 美元.

另一边是牛津，它是东海岸最早的永久定居点之一——尽管 Choptank 印第安人部落长期以来一直在该地区建立夏令营。在这里，该地区的航海历史是显而易见的。参观小 牛津博物馆 了解几个世纪以来让这座城市保持漂浮的罐头厂、造船厂和牡蛎床。

为了品尝马里兰美食的卑微起源，我在拥有 300 年历史的餐厅用餐 罗伯特莫里斯旅馆 .在砖墙、木横梁小酒馆的壁炉旁，我为当地经典菜肴加油，如炸海鲜、牡蛎馅饼和带有大块甜肉的超大蟹饼。简单，丰盛，新鲜的当地水域，感觉就像盘子里的切萨皮克精神。

这个故事的一个版本首次出现在 2019 年 11 月的 Travel + Leisure 杂志上，标题为 Bay Watch。佩里小屋旅馆为报道这个故事提供了支持。

更正：这个故事的早期版本错误地将位于伊斯顿的 Bas Rouge 确定为获得詹姆斯比尔德奖提名。我们对错误感到遗憾。