长木桌在 你将是第三个 ，位于维尔纽斯的一家质朴的家族式酿酒酒吧，维尔纽斯 立陶宛 ，到处都是酒吧小吃：脆脆的炸黑麦面包称为 keepa duona，佐以大蒜奶酪酱； žirniai su spirgučiais，一碗黄色的豌豆，上面放着碎培根。我向老板 Romualdas Dacius 询问我们喝的啤酒的详细信息，但他只是耸了耸肩。 “我只酿造我喜欢的啤酒。”然后他给我讲了一些关于酒吧所在的 18 世纪建筑的鬼故事。

几天后，在一家名为 甜根 ，我咬了一口 amuse-bouche，一个四分之一大小的糕点壳，里面塞满了青豌豆和脆脆的鸭肉，让我想起了 Būsi Trečias 的豌豆。这两道菜都是新一代厨师、餐馆老板和工匠的杰作，他们努力使立陶宛的烹饪特色得以结晶和提升。 “我们是一个小国，没有明确统一的食物传统，”Sigitas Žemaitis 解释说，他与未婚妻 Agnė Marcinauskaitė 共同拥有 Sweet Root。

这座人口不足 300 万的国家位于波罗的海，历史上曾被强大的强国（最著名的是俄罗斯帝国）所包围，长期以来一直在努力保持其民族特色。这包括它的美食，除了一些小众产品外，它的定义不明确。立陶宛人喝啤酒和克瓦斯（一种发酵的黑麦饮料），就像水一样，每个里程碑和特殊场合都喝一杯蜂蜜酒。新鲜乳制品，如白软干酪和酸奶油，是主食，而蘑菇觅食与篮球是一项国球。维尔纽斯的美食并不以平淡无奇的排骨菜肴而闻名，例如 齐柏林飞艇 ，在旧城区的旅游餐厅供应的肉馅，酸奶油闷死的土豆饺子。但现在，终于，情况发生了变化。

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我坐在 电报 ，里面的餐厅 维尔纽斯凯宾斯基大酒店 ，当一个戴着白手套的服务员拿着奶酪拼盘让我回到现在的时候，我凝视着维尔纽斯大教堂。有一种易碎的英式切达干酪和一种大胆的牛奶奶酪，让我想起了一些坚果和阿尔卑斯山——格鲁耶尔，或者孔泰？两者都没有，事实证明。 Telegrafas 的所有奶酪都来自附近的 Dargužiai 村庄，由于当地农民的努力，这里已成为乳制品之都。后来，在新哥特式 霍尔市场 , 在我去往的路上，我绕过那些兜售尖尖的 šakotis 蛋糕和装有发酵蒜瓣的桶的小贩 根 ，一家明亮现代的奶酪店，由 Redita Vadeike 和她的母亲 Lolita Strumylienė 经营。 Strumylienė 告诉我，在立陶宛于 2004 年加入欧盟后，当地奶酪制造商如何从法国和意大利的旅居者身上带回新技术。她递给我一片 raclette 风格的奶酪，水果味和辛辣味。

15年前离开国外工作的厨师们也带着新鲜的灵感回到立陶宛。 Sweet Root 的种子是在业主在意大利的生物动力农场呆了一年时种下的。主厨 Deivydas Praspaliauskas 经常被认为将现代美食带到了这个国家，在哥本哈根烹饪了几年。他的餐厅， 阿曼杜斯 ，结合了立陶宛的热门食品——绿豆泥、芥菜籽——以及来自国外的成分，如海扇贝和橙子。在新 帕蔡酒店 , Noma alum Matas Paulinas 掌舵这个拥有 27 个席位的雄心勃勃的 十九个18 .保利纳斯的品尝菜单与他的训练相符，主要由距离维尔纽斯 100 公里（62 英里）范围内生产的食材组成，制作出的菜肴包括薄荷和接骨木浆果糖浆中的烤牡蛎蘑菇。

进入餐厅后 鲟鱼灯塔 ，以供应餐厅的沿海渔村命名，我注意到的第一件事是陈列的丰满鱼片和炉子上煨鱼汤的咸味。 Česlovas Žemaitis 和他的妻子 Asta 共同拥有这家餐厅，他解释了如何经营自己的小港口让他们有更严格的标准。这些鱼总是野生的，从不速冻，选择取决于当天大海提供的任何东西——这对于立陶宛的海鲜餐厅来说仍然是不寻常的要求。我点了看起来很可怕的七鳃鳗，当它与切成薄片的甜菜一起食用时，味道很温和，加了醋的腌料。奶油鲑鱼在轻微腌制的南瓜和酸沙棘浆果中找到了理想的伴侣。

这种对立陶宛所有事物的明显自豪感正在这座城市热闹的夜生活场景中留下印记。 醉醺醺 ，一个带有引人注目的水晶吊灯的紧凑酒吧，以崇敬的态度对待蜂蜜酒。酒保从水龙头里给我倒了一杯；它又甜又脆，就像蜂蜜比尔森啤酒。昏暗的，模糊的蒸汽朋克 鸡尾酒吧炼金术士 采取不同的方法：Žalgiris，一种高浓度蒸馏蜂蜜酒，与黄色黄绿色和蜂蜜糖浆混合制成一种鸡尾酒，恰如其分地称为波罗的海勇气。酒保警告我慢慢喝。

Sweet Root的甜点是我印象最深的一道菜。在他的最后一幕中，Žemaitis 向我展示了一层薄薄的叶状蛋白酥皮，放在注入牛肝菌的冰淇淋上。我品尝到泥土的甜味，松脆和奶油的对比。它尝起来像盘子里的立陶宛。