加布里埃莱·达普拉托（Gabriele da Prato）指着我们周围茂密的树叶说，我每天都在葡萄藤上散步。我所有的感官都参与其中。我在看、闻、摸、听、尝。我正在与大自然对话。我与地球和谐相处。
走在葡萄藤上并不是这位深奥的酿酒师与地球和谐相处的唯一方式。有时，他也会用他的爵士长号演奏几小节小夜曲。
我们站在 Podere Còncori 的山坡上，这是一个小型的生物动力葡萄园，坐落在托斯卡纳的一个角落，并不以葡萄酒而闻名。事实上，该地区几乎不为人所知。但是像 Gabriele 这样的生产商可能会改变这种状况，吸引那些希望逃离基安蒂的人群并开辟一条进入受欢迎地区的新途径的旅行者。
在托斯卡纳的西北部深处有一个隐藏的山谷，它仍然是意大利最未被开发的地方之一。没有经典的日历页面远景——看不到广阔的向日葵田或起伏的葡萄。取而代之的是，陡峭的山脊和青翠的乡村被阿普安阿尔卑斯山（其大理石 Michalangelo 磨练成杰作）和亚平宁山脉的一侧构成了野生塞尔基奥山谷。
在被称为 Garfagnana 的整个地区，隐藏在崎岖山坡中的袖珍中世纪村庄等待着您的探索。每周市场都有牛肝菌、金合欢蜂蜜、腌制溢出 小鸟 意大利腊肠，以及用该地区丰满的栗子磨成的面粉制成的意大利面。像 Gabriele 这样的生物动力酿酒师会根据月相来照料他们的葡萄藤。
托斯卡纳的巴尔加大教堂 图片来源：吉娜·德卡普里奥·维切西
出租车驶过一条长长的车道，两旁种满橄榄树和郁郁葱葱的薰衣草树篱，送我前往托斯卡纳万丽度假村和水疗中心。酒店坐落在历史悠久的 Il Ciocco 庄园内的一座小山上，宽敞的露台和明亮的鲑鱼粉色墙壁上点缀着令人陶醉的紫藤丛，让人感觉像是一座优雅的意大利别墅。
从我的阳台上，我可以看到巴尔加古镇，它的托斯卡纳色调的建筑——奶油色、赭色、锈色——在午后的阳光下闪闪发光，背景中的群山被云层覆盖。我已经旅行了将近 17 个小时，但小镇的赤土屋顶和鹅卵石小巷向我招手，这是我无法拒绝的电话。
这就是我发现自己与文艺复兴时期的社交经理 Georges Midleje 搭便车的方式，他用他女儿的 Mini Cooper 将我从 Il Ciocco 拉下来，然后把我放在巴尔加中世纪中心的入口旁边，挥舞着他的雪茄和一个承诺在他跑了几条腿后回来。
乔治可能只是该地区最大的粉丝。在“正宗”一词已成为陈词滥调的时代，这种描述在塞尔基奥山谷仍然适用。这是 真实的 托斯卡纳，乔治告诉我，他把小车甩在盲道上，同时指着风景，同时鸣喇叭警告迎面而来的司机。这些山，那味道，那古老的 博尔吉 村庄 . 这是一个罕见的，真实的角落。 Garfagnana 人过着古老的生活。
在我穿过 Porta Reale 后不久，天空就打开了，这是通往该镇古老防御工事的两扇剩下的大门之一。我沿着 Via Mezzo 飞奔到一个小广场，在 Caffé Capretz 的石头和木梁拱廊下等待暴风雨的结束，一边喝着金巴利和苏打水，雨从我的桌子上倾泻而下，意大利国旗在微风中飘扬。在 Da Aristo 的对面，一小群人随着吉他弹奏着美国经典摇滚曲调而唱歌。我没有地图，也没有计划——也没有必要在巴尔加的中世纪小巷里闲逛。
雨水留下的湿气加剧了中世纪鹅卵石的白垩气味，当我跟随荒凉时，我深深地呼吸了几个世纪 胡同 一直向上到巴尔加的罗马式大教堂 Duomo San Cristoforo。站在城堡般的教堂旁边，拥有郁郁葱葱的草坪和广场，俯瞰亚平宁山脉青翠的山脊，感觉更像是在苏格兰高地而不是托斯卡纳山丘。考虑到巴尔加有一半以上的居民声称与苏格兰有家族关系，这一事实或许是恰当的，被认为是意大利最具苏格兰风情的城镇。
尽管这座小镇每年在举办夏季爵士乐和歌剧节时都会焕发出几次活力，但今天我拥有巴尔加——它的街道、大教堂、美景——全都属于我自己，是托斯卡纳人迹罕至的山城的一定程度的孤独游客很少，如果有的话，经验。
在回 Il Ciocco 的路上，我向 Georges 提到我忘记买帕尔马干酪了。几秒钟后，他把车开到路边并切断了点火，称这是你最好的地方 帕尔马干酪 在整个意大利！当他消失在街对面的一家商店时。我跟在他的后面，发现他已经在和柜台后面两个微笑的白发男子进行了热烈的交谈。
100 多年来，Alimentari Caproni 一直为 Barga 家庭厨房提供服务，如今，Agostino 和 Rico 兄弟主导着典型的意大利市场。当乔治赞美他们时，兄弟们忙于 帕尔马干酪 . Rico 从一个浓密的托斯卡纳面包上锯出两个楔子，并在每一个上铺上薄薄的玫瑰色火腿片——这是乔治和我在浏览商品时享用的一种小吃。我挑选了一大袋该地区的珍贵物品 麦香 ，一种古老的谷物被认为是罗马饮食的主要主食，阿戈斯蒂诺摆弄真空封口机，以保存我的一公斤奶酪，以备回纽约之用。
意大利托斯卡纳贡贝雷托教堂 图片来源：吉娜·德卡普里奥·维切西
第二天一早，我开始探索加法尼亚纳崎岖的一面。近年来，该地区在意大利的冒险旅游市场中声名鹊起，提供从塞尔基奥河和利马河上的白水漂流到令人眩晕的徒步旅行等各种活动。 通过飞拉达 — 铁道 — 穿越阿普安阿尔卑斯山。我选择了一条更温和的小路进入该地区的荒野，远足 Cinque Borghi，这是一条 10 公里的短途旅行，连接着深栗树林和青翠的高山草甸中的五个古老的小村庄。
我在 Agriturismo Pian di Fiume 遇到了爱丽丝·博尼尼 (Alice Bonini)，她是我早上的向导，这是一家家庭经营的农场住宿，标志着五个村庄中的第一个。我们沿着 Sentieri della Controneria——一条曲折的山路环线，曾经被 Garfagnina 山羊和照料它们的农民开辟了道路——在溪流旁徒步，沿着一条岩石小径前进。从森林出来，我们进入古扎诺，这是第二个中世纪飞地，它的起源可以追溯到 777 年。我在古扎诺一条街上的一个石头喷泉旁给我的水瓶装满水，我们收养了一只名叫杰克的犬类伙伴，它在我们旁边小跑在我们剩下的林地步行中。
除了那只狗之外，我们很少遇到其他狗，尽管每个小村庄都带有生命的迹象。明亮的红色天竺葵和阳光明媚的金盏花从楼梯两旁的赤陶罐中洒落，通往石屋的门涂上了闪亮的油漆，苔藓覆盖的鹅卵石街道看起来刚刚清扫过。在贡贝雷托（Gombereto），我走进镇上的小教堂，一尘不染，一尘不染，就像祖母的房子一样，旁边的广场上装饰着木制长椅和盆栽植物。