回到塔斯马尼亚州霍巴特的第一天，我知道我必须从哪里开始。入住酒店后，我步行到老海员街区炮台角。即使您是第一次访问，海上萧条的光环也会像普鲁斯特毒品一样打击您。对我来说，10年后回来，效果翻了一番。六月上旬，附近一片寂静，被澳大利亚冬天的苍白光线洗涤。渔民的小屋和商人的小屋沿着蜿蜒曲折的 19 世纪小巷的房屋感觉寡妇。在 Jackman & McRoss 面包店，这是我深情地记得的一种原始而奢华的霍巴特主食，一小圈老年妇女在角落里静静地闲聊。他们想起了一句古老的格言，即英国以外的英联邦公民“比英国人更英国”，这提醒我，在炮台角，你不应该提高声音，因为害怕唤醒死者。

塔斯马尼亚岛——澳大利亚东南海岸外的一个岛屿，距离墨尔本有一个多小时的航程——悬在地球的边缘。 Battery Point 感觉好像它悬挂在塔斯马尼亚的边缘。当您沿着码头行走时，清新、强劲的风从南极洲一路吹来，向南约 1,700 英里。如果您倾听，您可以听到塔斯马尼亚历史的悲哀曲调。我发现这里风景如画的风吹过的严酷和完全的偏远启发了大英帝国，在 19 世纪初，在这里建立了一个流放地。超过 75,000 名囚犯被送往当时被称为范迪门的土地，在那里大多数人被征召从事苦役。抵达后，爱尔兰政治犯威廉·史密斯·奥布赖恩 (William Smith O’Brien) 写信给他的妻子：“在大自然的手在她最孤独的孤独中形成的最可爱的地方之一找到监狱，会产生一种我无法承受的厌恶感描述。'一艘小龙虾船在菲欣纳国家公园的山脉 Hazard 海岸附近。肖恩·芬尼西

如今，霍巴特干净整洁，是一座布置精美的港口城市，坐落在惠灵顿山下方，沿着山麓延伸至德文特河。在主要海滨，俯瞰炮台角以北的沙利文湾，到处都有开发和重建的迹象。码头和堤道正在合并成一个水锁公共广场，那里挤满了餐馆，两侧是两家高端酒店。该地区的咖啡馆准备了纯白咖啡，与墨尔本是英国人最痴迷咖啡的城市一样。富裕的游客成群结队地从中国来到这里，一位新加坡大亨最近在海滨购买了商业地产，可能要建造一座几十层楼高的塔。

随着发展步伐的加快，当地人所称的“塔西”可能很快就会赶上昆士兰等更复杂的旅游竞争对手。对于那些认为塔斯马尼亚岛的魅力如此脆弱并与该岛悲惨历史、其作为澳大利亚死水区的常年地位紧密相连的人来说，这是一个苦乐参半的前景。对大陆人来说，这个名字 塔斯马尼亚 传统上是残酷镇压的借口；作为目的地，它让人联想到露营车度假或背包嬉皮士。但塔斯马尼亚人总是知道他们拥有一些珍贵的东西，并且相信世界最终会发现。十年前我访问时，塔斯马尼亚的葡萄酒，尤其是像黑比诺和霞多丽这样的凉爽气候品种，正在获得国际认可。认真的厨师和美食家已经意识到该岛的神奇能力，这要归功于其多样化的小气候，从核果和浆果到鳄梨和核桃，可以种植任何东西并长得很好。

重要的是要了解，即使是 Alice Waters 风格的食品革命的适度复制品也曾在这里出现过。 “三十年前我第一次来到这里时，态度非常消极，”在霍巴特以北的煤河谷拥有房产的美国农民托尼·谢勒回忆说。我和 Scherer 和他的妻子乔伊斯·约翰斯顿 (Joyce Johnston) 一起喝酒，他是一名社会工作者，在玻璃屋里喝一杯，玻璃屋是浮动码头上的一个现代结构，可以看到沙利文湾的景色
和远处的山脉。它有一个带背光搁架的铜吧，并提供各种小吃风格的共享盘子和设计师鸡尾酒。塔斯马尼亚的酒，尤其是威士忌，又黑又香，水景在光线中变换，令人着迷。

在我第一次访问时，谢勒曾表示塔斯马尼亚州可能成为 21 世纪地球上最敏感的变化晴雨表。 “唯一的问题，”他说，“哪个将首先改变我们——全球变暖还是全球资本。”如今，约翰斯顿告诉我，塔斯马尼亚正在成为“新冰岛”——全球潮流引领者的下一个热门目的地。他们的旅游资金是受欢迎的，因为从历史上看，塔斯马尼亚州的政府援助接受者比例最高。 '然而， 甜度 来自塔斯马尼亚，”谢勒说，“来自它还没有成熟。”

塔斯马尼亚的历史与文明试图将自己推向自然景观的笨拙尝试有关，从最初的流放地到伐木问题、采掘业和现在有污染著名的原始水域风险的庞大养鱼场。十年前，我在酒店业遇到的每个人都担心他们建造的东西可能会被一个巨大的纸浆厂危及，然后被提议。该工厂从未建成，但现在塔斯马尼亚人正面临一个意想不到的新威胁：人气。塔斯马尼亚人对塔斯马尼亚的喜爱是否会因将其零售给外人而受到损害？岛上的灵魂会被燃气壁炉、强迫微笑、天鹅绒沙发、旅游巴士摧毁吗？

在霍巴特，我住在镇郊的伊斯灵顿酒店，这是一家位于摄政风格豪宅中的精品酒店，长期以来一直是这座城市唯一的五星级酒店。虽然它比我更漂亮，但好心的工作人员没有说什么或做过什么让我想起这个事实。我在玻璃中庭的燃木壁炉前度过了一生中最幸福的一个小时，阅读安妮·恩莱特的小说，并从托盘上吃着可笑的丰满牡蛎。就好像我在家里又在外。

伊斯灵顿的年轻竞争对手在海滨。亨利琼斯酒店坐落在一家旧果酱工厂内，是一家令人愉悦的别致酒店，在悉尼或伦敦都不会显得格格不入。在同一个码头更远的地方，您可以找到它刚刚完工的姊妹船 Macq 01，这是一个光滑的柏树和玻璃棚屋。当我参观酒店时，我被告知酒店聘请了一个“讲故事的人”团队，他们都随叫随到，按需讲述塔斯马尼亚黑暗历史的某些方面。 114 个房间中的每一个都以塔斯马尼亚过去的一位色彩缤纷的英雄（或流氓）命名。休息室不仅仅是一个休息室，它是一个“讲故事的核心”，酒吧不仅仅是一个酒吧，它是故事酒吧，装饰着旧报纸的重印版。

尽管有这些媚俗的花丝，Macq 01 是一个华丽的设施。它的海滨房间就像乌鸦的巢穴一样盘旋在沙利文湾上空，露台上可以俯瞰惠灵顿山的美景。它的所有者还经营着拥有 7 年历史的 Saffire，这是一家位于菲欣纳半岛霍巴特东北部的超豪华旅馆。几天后我去了那里，发现 Saffire 以自己微妙的方式与其在霍巴特的弟弟妹妹一样讲故事。左起：塔斯马尼亚菲欣纳半岛豪华度假村 Saffire 的大堂；彩绘悬崖，一片带图案的砂岩，沿着玛丽亚岛的海岸延伸。肖恩·芬尼西

Saffire 建在菲欣纳国家公园的郊区，是一个俯冲、高耸的结构，旨在从远处看，
像一只巨大的黄貂鱼。柔和的木材和低反射率玻璃使建筑与周围的桉树林融为一体。在主小屋中，高耸的窗户构成了危险山脉，它的四个主要山峰在不断变化的光线下不断变换肤色。关于 Saffire 的一切都很到位，但我最喜欢的是它细心的工作人员，他们多快发现我想做的只是凝视群山，然后消失在塔斯马尼亚威士忌中
和一本平装本。在这期间，他们像亲爱的君主一样喂养我。

Saffire 的每个人，从扎着马尾辫的小道指南到扣紧扣子的公司发言人，似乎都遵循着我在霍巴特面包店观察到的八卦圈所遵循的原则： 尊重死者。 他们给我讲的故事乍一看似乎是有剧本的，但如果我稍微推动一下，我会发现这种情绪是真实的，很可能是因为表达它的人是塔斯马尼亚本地人。

一天下午，步道向导保罗·杰克 (Paul Jack) 带我沿着阿莫斯山 (Mount Amos) 和梅森山 (Mount Mayson) 之间的一条小路走，经过薄荷树胶和散发出焦糖蜂蜜香气的白色昆士兰灌木。我们到达了酒杯湾上方的一个俯瞰点，在那里我们可以俯瞰海岸线的扇形白色沙滩，以及菲欣纳山被侵蚀的泥盆纪岩面。酒杯湾的名字不仅来自它杯状的形状，还因为它曾经充满了被屠宰的鲸鱼的鲜血。它是塔斯马尼亚最具标志性的景观。 “鲸油启动了塔斯马尼亚州的经济，”杰克说。 “我们终于拥有了自己，而不是为此道歉。”

他开始以一种轻松的学识开始谈论原住民的贝壳，即全新世初期狩猎采集者留下的贝壳堆。 “他们称山上为沉睡的神，”他说。 '这是绕不开的，塔斯马尼亚有精神背景。我们是一个动荡的景观，需要火来再生。

据与我交谈过的每个人说，塔斯马尼亚旅游业增长背后的最大推动力是 MONA，即新旧艺术博物馆，于 2011 年在霍巴特开幕。 “MONA 的独特之处在于塔斯马尼亚的独特之处，”博物馆联合首席执行官马克威尔斯登告诉我。它是由塔斯马尼亚亿万富翁大卫沃尔什创立的，他以职业赌徒的身份发了财，用于收藏他的私人收藏。尽管沃尔什在 MONA 上花费了大约 2 亿美元，但他一直免费为塔斯马尼亚人提供服务。现在据说它每年向塔斯马尼亚经济注入 1 亿美元。 MONA 的主要画廊，新旧艺术博物馆，位于霍巴特。肖恩·芬尼西

博物馆无论从字面上还是比喻上都是黑暗的：它的主画廊由历史悠久的葡萄园旁边的砂岩悬崖雕刻而成，展示了一个可笑的可怕的策展愿景，专注于性、死亡和排泄物。为了到达那里，您从支撑玻璃屋的同一个码头向内陆旅行，乘坐双体船沿着德文特河上游约 20 分钟，双体船的外部涂有迷彩图案，其内部结构与一代人的纽约市地铁一样以前，被覆盖
在涂鸦。炸弹和标签与船上咖啡馆的干雷司令搭配得非常好。

你到达的不是艺术博物馆，而是反艺术博物馆。从一个被风吹过的院子里，你可以从城墙俯瞰河流的地方下楼，找到一个永久收藏品，里面有 Chris Ofili、Anselm Kiefer 和 Damien Hirst 的作品。正如博物馆网站所说，“大卫喝醉后买的东西”和“惹恼我们的女性策展人”的作品对这种体验的主导作用较少。也许最臭名昭著的作品是 下水道专业， 由比利时艺术家 Wim Delvoye 设计，这是一系列模仿人类消化过程的机械室，在远端产生便便。

我最喜欢 MONA 的地方是它将不祥的魅力渗透到主办城市的生活中。一天早上，天亮时我被最奇怪的声音吵醒。作为一名旅行者，我第一次被迫问一位礼宾人员，“请问，我有没有听到黎明时分在城市中回荡的混杂女性声音？”

' 是的，先生。我听说过 Siren Song, 一个 28 声道的声音片段，由安装在霍巴特不同建筑物顶上的 450 个扬声器发出。密集的合唱嗡嗡声在日出和日落时分响起七分钟，每天持续两周，作为 MONA 参加人数众多的冬季节日 Dark Mofo 的先驱。我发现当地人对 MONA 的自豪感几乎是沙文主义的。我一遍又一遍地听到：MONA 是我们的，也是 Walsh 的。它表达了我们的古怪，我们的遥远，我们历史的阴郁矛盾。

我们的。 对于塔斯马尼亚来说，这不是一个小突破。

参观完 MONA 后，我驱车前往位于煤河谷的托尼·谢勒 (Tony Scherer) 的 Rocky Top 农场，在那里，谢勒将我介绍给了主厨卢克·伯吉斯 (Luke Burgess)。 2010 年，Burgess 将霍巴特一家老机械师的车库——“250 平方米，铁皮屋顶，”他告诉我，“桁架被火烧毁”——变成了一家名为 Garagistes 的 46 个座位的酒吧和餐厅。桌子，没有预订，并提供澳大利亚第一个全天然葡萄酒单。随后获得国际认可，塔斯马尼亚首次在全球烹饪界引起轰动。但是 Garagistes 很快就变成了那个可怕的东西——一个 事物 - 游客蜂拥而至，争先恐后地将体验上传到 Instagram。业主的疲劳开始显​​现，Garagistes 虽然取得了胜利，但在其五年租约结束时关闭。

从那以后，伯吉斯周游世界，偶尔在厨师驻留期间或在他自己的快闪店做饭。但他和谢勒有着共同的愿景。

“花园是我走出厨房的一种方式，”伯吉斯说。

Scherer 插话说，指着他的土地。 “打好你的手，你可以在这里种植任何东西。”两人想在这里开设一家餐厅：一间小餐厅，可以在 Barilla 湾的河口旁的小道旁眺望 Scherer 的农场。

如果他们执行他们的计划，需求肯定会存在。 '每次我去墨尔本或悉尼，我听到的一个形容词是 塔斯马尼亚， ' 位于霍巴特以北 2.5 小时车程的朗塞斯顿的 Stillwater 的老板 Kim Seagram 说。 '不是'南澳大利亚州'。它是‘ 塔斯马尼亚语 扇贝，’或者 ' 塔斯马尼亚语 牡蛎，’或者 ' 塔斯马尼亚语 精神。’ ' 左起：宪法码头的一艘渔船，位于霍巴特港的德文特河上；在朗塞斯顿的 Sweetbrew 的烤南瓜上煮荷包蛋。肖恩·芬尼西

西格拉姆一直是塔斯马尼亚第二大城市朗塞斯顿转型的关键，并且是其美食的公民力量的传播者。去年，她创办了一家农民协会。市场，她帮助在圣乔治广场建立了新生的食品货车文化，在那里你现在可以找到从汉堡和可丽饼到土耳其的一切供应商 考夫特 . Stillwater 于 2000 年在一家经过精美翻修的 1830 年代面粉厂开业，是朗塞斯顿的第一家高级餐厅，提供优雅而有趣的塔斯马尼亚当地产品。自从我上次访问以来，它也成为了一个社区中心，供应早餐、午餐和晚餐，一整天都挤满了喝咖啡、兴高采烈地唠叨的当地人。

菲欣纳半岛以南，塔斯马尼亚东海岸，有一个叫 Triabunna 的小镇，您可以从这里搭乘渡轮前往玛丽亚岛。玛丽亚（发音为长 一世， 就像在三月 一世 ah Carey）的形状像一个熔化的沙漏，它的北头通过一个狭窄的沙质地峡连接到它的南底。 1971年，澳大利亚政府将其建立为国家公园。黑天鹅和几种小型有袋动物无处不在。凭借茂密的森林和蕨类沟壑，玛丽亚现在是普通袋熊、森林袋鼠和班尼特小袋鼠的栖息地，这些濒危物种是从大陆引进的，以帮助确保它们的生存。

玛丽亚曾经是捕鲸站和监狱的所在地，但现在它不是田园诗般的。经过抵达码头，有一座旧水泥厂的储存筒仓和倒塌的窑炉，这是 19 世纪工业化尝试的残余物。再往前走，有一个很小的废弃定居点。岛上很少有人居住，但任何人都可以在这座前囚犯大楼预订一晚，这里已被改造成一间简陋的双层屋。一家名为 Maria Island Walk 的私营公司在空旷的白色沙滩附近建造了两个由木头和帆布制成的小型营地。他们还租用了政府所有的 Bernacchi House，这是一座简单的挡风板小屋，位于白色尖桩篱笆后面，小阳台上有一个薰衣草花园。它以一位意大利企业家的名字命名，他带着建立丝绸帝国的梦想来到玛丽亚。 Maria Island Walk 的创始人兼首席执行官伊恩·约翰斯通 (Ian Johnstone) 说：“出于残酷的过去，这里寻求和谐。人与人之间，以及那些人和地方之间。在玛丽亚岛上吃草的森林袋鼠。肖恩·芬尼西

如果你幸运的话，作为一个旅行者，你经常会发现 它 ——一个过去与现在、自然与文化、欢乐的历史和苦难的遗产都在相互尊重的基础上平衡的地方。我发现 它 在玛丽亚岛、贝纳基和远足期间
与 Maddy Davies 和 Paul Challen 一起，这两位导游在周末接待了我，他们烹饪了非常简单的饭菜，并在岛上的辉绿岩山峰上进行了一天的短途旅行。

在我在玛丽亚的最后一个早晨，我们徒步前往塔斯曼海上方的跳过岭，喝咖啡，看日出。当一道细长的光鳞划破长长的云层时，查伦打趣道：“第一个越过边缘的人，我们就会得到一道栅栏。”

“如果他们竖起栅栏，”戴维斯回答说，“我再也不会回来了。”

详情：在塔斯马尼亚做什么

到达那里

经布里斯班、墨尔本或悉尼飞往霍巴特。

旅行社

大五之旅和远征 ： 这家值得信赖的公司在塔斯马尼亚提供的服务包括在菲欣纳半岛的远足和海滩跳跃，以及穿越玛丽亚岛的四天徒步旅行，在那里您可以看到袋鼠和鸸鹋
在世界上最偏远的野生动物保护区之一。 1 2 日游 12,950 美元起。

酒店

亨利琼斯 ： 这个别致的空间建在码头上最古老的仓库建筑之一内，已成为霍巴特蓬勃发展的夜生活场所不可或缺的一部分。 215 美元起翻倍。

海菲尔德之家 ： 维多利亚时代的庄园曾经是著名的殖民政治家和板球运动员威廉亨蒂的故乡，现在作为俯瞰添马舰谷的精品住宿加早餐旅馆焕然一新。 朗塞斯顿； 132 美元起翻倍。

伊斯灵顿 ： 这家酒店距离霍巴特市中心仅有很短的车程，到处都是古怪的艺术品和古董，并设有一个玻璃中庭，供您用餐和放松。 369 美元起翻倍。

麦克 01 ： 这家位于麦格理码头 (Macquarie Wharf) 的时尚酒店拥有 114 间客房，可俯瞰沙利文湾 (Sullivans Cove)，并拥有精通塔斯马尼亚历史的员工。不要错过围绕开放式壁炉建造的一楼圆形休息室。 315 美元起翻倍。

红火 ： 这家 Macq 01 的姊妹酒店位于菲欣纳国家公园的霍巴特东北部数小时车程处，可欣赏半岛山脉和森林的壮丽景色。 科尔斯湾； 1,650 美元起翻倍。

二四二 ： 这一系列时尚的公寓距离朗塞斯顿市中心仅几步之遥，备有一系列塔斯马尼亚葡萄酒，供客人在私人露台上烧烤时享用。 公寓 160 美元起。

餐厅和咖啡馆

布莱尔 ： 彩色玻璃横窗、美味的咖啡和时令菜单让您来到这家温馨的咖啡馆。 朗塞斯顿。

玻璃屋 ： 这个名字恰如其分的酒吧，在漂浮的码头上用玻璃包裹，供应共享盘子，如小袋鼠鞑靼。它的鸡尾酒完美地展示了塔斯马尼亚威士忌。 霍巴特；小盘子 11-26 美元。

杰克曼和麦克罗斯： 当地人喜欢这家欢乐的面包店，它是霍巴特烹饪界经久不衰的特色，供应早餐和新鲜糕点。 61-3-6223-3186。

鸽子洞咖啡厅和面包店 ： 这个凉爽、简单的地方是咖啡、烘焙食品和猪肉茴香肉丸等舒适菜肴的必备品。 霍巴特；主菜 -。

死水 ： 朗塞斯顿美食的标杆。塔斯马尼亚酒单搭配来自当地食材的菜单，如 Lenah 小袋鼠和弗林德斯岛盐草喂养的羊肉。 主菜 -。

甜酿 ：来这家朗塞斯顿最受欢迎的特色咖啡、一系列一流的糕点和蔬菜驱动的早午餐菜单，包括鳄梨吐司配腌萝卜和烤豆腐等。 入场费10-14美元。

寺庙 ： 这个黑板菜单天堂是一个烹饪奇迹，位于霍巴特一条后街的 20 个座位上。来公共用餐，留下独特的葡萄酒。 主菜 -。

博物馆

莫娜 ： 从霍巴特搭乘渡轮沿德文特河 (Derwent River) 乘快艇将游客带到这座广受欢迎的博物馆，这里收藏着一位古怪的亿万富翁的私人艺术收藏品，这些收藏品时而无礼又荒诞。 贝里代尔。