得到 事实 .

“欢迎来到上帝的地球上最好的地方，”驾驶灰色 1985 年奥兹莫比尔车轮的男人说道。我们行驶在一条细长的道路上，穿过蜿蜒的甜草和昏暗的沼泽，驶向钢铁般的海洋。捕蟹者用浸网在深红色的沼泽中徘徊，渔民在捕虾船上——他们的网像天使一样张开。翅膀——从河里采摘珍珠贝类。当我们凝视开着的窗户时，汽车的天花板衬里在微风中飘动，收音机里传来福音。在我们游览南卡罗来纳海群岛仅仅五分钟后，我们开始相信牧师。

并不是说有任何理由怀疑浸信会传教士。毕竟，他是在萨凡纳和查尔斯顿之间这片令人难忘、狂野和水汪汪的土地上孕育和培养的。他出生于约瑟夫·P·布莱恩特 (Joseph P. Bryant)，从小讲英语，但能流利地使用 Geechee 和 Gullah 语言——他在岛上辛勤工作的奴隶曾祖父母的语言水稻种植园——小时候。现在，作为伯顿（博福特郊区）第三马其顿浸信会的牧师，他经常用他习得的低地国家语言讲道。 “我的祖母是纯血统的古拉，我的祖父是爱尔兰人，我从住在博福特的地方接走了 Geechee，”牧师说。

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他正在和我们四个报名参加 The Rev 的 Step-On Gullah Tours 的人谈话——“Step-On”就像在，如果你需要他，他会“踩你的旅游巴士”。 （否则，他会开着他的 Oldsmobile 带你四处逛逛。）今天是与 Rev 一起骑行的好日子，因为他很少在周日巡演，或者如果有人与婚礼或葬礼发生冲突。今天他在我们郊游后举行了葬礼，这就是为什么他戴着黑色圆顶礼帽和清新的须后水。

牧师说，进行当地旅游不是他的主意。事实上，他在一年前开始创业只是因为每个人都不断要求他解释南卡罗来纳海群岛丰富而晦涩的古拉文化。他的大多数客户来自海洋群岛的博福特 (Beaufort)。网关。博福特通常被称为“小查尔斯顿”，拥有这座城市的所有魅力，没有喧嚣。漫步博福特的人行道，您会感受到南方的精明，一种带有强烈自然美景、丰富多彩的殖民历史和源源不断的资金流的镇定。乔治亚和希腊复兴时期的豪宅被洗成纯白色，西班牙苔藓从橡树上落下，玉兰树上充满了鸟鸣。

毫不奇怪，好莱坞电影制片人喜欢博福特。它正式的房屋和花园，以及河流、盐沼和天空的边界，如此超现实和电影化，已经成为各种类型电影的背景，从 大寒 至 G.I.简 .电影人也喜欢海岛，从博福特出发只需很短的桥梁车程，但绝对不会不喜欢它。

当我们与 Rev 一起穿越圣赫勒拿岛，在两条车道的“硬路”（为汽车中的洋基队打造“铺砌的道路”）时，我们立即感受到了差异。柔和的、很久以前的南方小溪从窗户闪过：从松树林里向外窥视的隔板小屋，在野花田里玩耍的孩子们，古拉农民用皮卡车卖羽衣甘蓝和玉米。路边火柴盒大小的海鲜市场为“迎面”虾做广告。牧师转向一条铺满泥土的小路，向我们展示了海洋群岛的一个岛屿。许多古拉家庭农场——古拉以前的稻米和棉花种植园当奴隶，在内战后被收购。我们停下来与认识 Rev 的人聊天，但我们没有被邀请进去。（看到种植园内部的唯一方法是参加另一次游览，Cap’n Richard’s ACE Basin Escapes，在Ashepoo River 到 Bonnie Doone 种植园。这座占地 10,000 平方英尺的豪宅建于 1931 年，是原始格鲁吉亚房屋的复制品，谢尔曼将军在 1865 年出海行军期间将其烧毁。）

内战结束后，格勒一家被遗弃在卡罗莱纳州海岸附近的岛屿上，因为这片土地被认为一文不值。牧师说：“没有桥梁，蚊子太厚了，可以把你带走，”这种遗弃和随之而来的孤立世纪保留了古拉的语言、文化和日常生活方式。家庭世代住在同一个农场，自己种植大部分食物，采摘甜草制作篮子，并参加他们奴隶祖先的一室赞美之家，在那里赞美歌声在古拉和吉奇调和。根据牧师的说法，Geechee“是城市类型——来自博福特和查尔斯顿的大陆居民——说的话，而生活在海岛上的非洲人后裔说的是古拉语”。然而，语言学家认为 Gullah 和 Geechee 是同一种方言的两个名字——这在未经训练的人耳中听起来就像岛上散布着殖民时代英语的方言。

古拉 ，牧师说，来自西非语言，意思是“上帝保佑的人民”。位于圣赫勒拿岛的 Red Piano Too 画廊的共同所有人伊莱恩·斯科特 (Elayne Scott) 相信他们是。当这位弗吉尼亚本地人 25 年前抵达海岛时，她“对古拉艺术的丰富性感到震惊”。她同样惊讶于这些自学成才的艺术家并没有更广为人知。在 60 年代，小马丁·路德·金通过在圣赫勒拿宾夕法尼亚中心为他们争取权利而使他们进入公众视野。这个文化聚集地由渴望教育被解放的非洲奴隶的贵格会教徒于 1862 年创立。它的白色木屋被活橡树的幽灵般的手臂拥抱着。 “圣地，”牧师说，指着国王在收到死亡威胁后作为藏身之处建造的森林小屋。 （他还没来得及留在那里就被暗杀了。）

斯科特于 1992 年开设了 Red Piano Too，他说宾州中心仍然是古拉社区的命脉，是举办婚礼和教堂静修的地方。这也是年轻艺术家学习如何复制周围环境的地方。斯科特画廊的许多引人注目的艺术作品都反映了海岛的辉煌，尤其是已故山姆·道尔 (Sam Doyle) 的窗帘和锡制壁画。他在圣赫勒拿岛的院子里画了当地人物的肖像——巫毒医生、精神领袖、妓女。发现帆布很难获得，Doyle 在他能打捞的任何表面上工作。现在，他的锡制壁画每幅售价高达 20,000 美元，并与低地文学巨匠 Pat Conroy 的书籍一起出售。

康罗伊，作者 伟大的桑蒂尼 , 潮汐王子 ，而且，最近， 海滩音乐 ，十几岁时住在海岛，后来在博福特高中任教。他的散文挖掘了这些岛屿的奥秘，唤起了别处找不到的感觉。在 潮汐王子 ，他写道：“深呼吸，你。 . .记住你余生的气味，潮汐沼泽的大胆而肥沃的香气，精致而感性，南方炎热的气味，新牛奶，精液和溢出的酒的气味，都带有海水的香味。

这些天，康罗伊在他位于弗里普岛的海滨别墅中写作，弗里普岛是一个鲜为人知的度假胜地，从岛链的尽头漂流。 Fripp Island 社区最初于 1961 年开发，当时只有几间小屋，现已发展成为一个高尔夫和网球胜地，拥有数百间高价房屋和几家球座上的俱乐部小酒馆。当地人说康罗伊避开会所的人群，更喜欢在海滩上独自散步。但他肯定会不自觉地注意到好莱坞制作团队何时在岛上拍摄——尤其是当他们正在拍摄他的书的电影版本时。

1990 年，芭芭拉史翠珊和尼克诺特出现在电影中 潮汐王子 ，这在海岛是一件大事。从那以后，好莱坞明星们来这里工作和娱乐，很少有岛民打扰他们。事实上，当 阿甘 在圣赫勒拿岛、狩猎岛和弗里普岛被拍到，最大的八卦是汤姆汉克斯吃了一个虾汉堡。具体来说，Hilda Gay Upton 的虾汉堡之一。

23 年来，厄普顿和她的丈夫鲍勃一直在圣赫勒拿岛的 Shrimp Shack 供应虾汉堡、红薯薯条和甜茶。汉堡的关键是，第一，使用刚从 Gay Fish Co.（由 Hilda 和她的兄弟所有）捕获的虾。第二，使他们成为当地渔民多年来一直采用的方式——“用可口可乐瓶底打虾，”希尔达说。

牧师没有停下来吃希尔达的虾，而是带我们去 Gullah Grub 咖啡馆享用传统的 Gullah 烹饪——烤鸡、羽衣甘蓝、红薯派。锡制小屋位于圣赫勒拿的“市中心”，这是皇家弗罗格莫尔旅馆旁边的一个三向路口。有人说感觉好像我们回到了 1950 年代。但是，一旦牧师向我们展示了内战前种植园主的墓碑，马路对面就是古拉奴隶的无标记坟墓，我们就会意识到它更像是 1850 年代的。

在整个南方的大部分地区，非洲文化随着奴隶而消亡。但在海岛，它一直被像 Marquetta L. Goodwine 这样的女性强有力地保持着活力，她被联合国批准为“古拉女王”。 “她甚至在日内瓦的联合国大会上发言，”牧师说。众所周知，Quet 女王在全国各地旅行，通过用英语和 Gullah 进行她所谓的“历史音乐”表演来传播她对 Gullah 生活的热爱。

另一位女士 Natalie Daise 通过 Natalie 女士的圣赫勒拿工作坊分享 Gullah 艺术和文化。蜡染图案的粗麻布排列在墙壁上，画廊和工作室的地板被漆成天蓝色，并装饰有海龟和鱼。架子上放着当地制造的蜡烛、编织的香蕉和菠萝纤维框架、非洲雨棒和澳大利亚迪吉里杜管。在后面的房间里，Daise 向孩子们展示如何使用水晶和非洲陶瓷珠制作手镯——这是她的典型场景 古拉古拉岛 Nickelodeon 上的节目，该节目于去年结束。

但 No Pork Café 的老板 Hurriyah Asar 说，Daise 和 Goodwine 等文化支持者可能不足以保护海岛。自从六年前这位乔治亚州本地人搬到圣赫勒拿岛以来，该岛 30% 的土地已被出售。 “开发商带着现金进来，所以他们甚至不必与银行打交道，”她说。 “很多人都否认，因为这片土地世世代代都属于同一个家庭。但我感到恐惧。阿萨尔补充说，在某个时候，她可能会被迫“从这次撤退中寻求撤退”。与此同时，她的天然食品咖啡馆和非洲画廊在圣赫勒拿蓬勃发展。被这个名字逗乐的旅行者（菜单上没有“猪肉”）会发现克里奥尔虾、核桃牛排、秋葵汤和由切好的干花、薄荷、枫糖浆和鲜榨酸橙汁制成的芙蓉酒。午餐后，他们可以翻阅来自塞内加尔、加纳和尼日利亚的篮子、鼓和编织连衣裙，或者在 Asar 拥有 3,000 册藏书的 Afrikan 通用图书馆博物馆中浏览有关非洲和其他世界文化的书籍。

从咖啡馆步行即可轻松到达 Ibile Indigo House，尼日利亚纺织学徒 Adesola Falade 正在那里用电煎锅加热蜡染蜡。 传统的 , 发音为 ' ee -be-lay，”是约鲁巴语，意为“我们祖先的使者”。这里的信息从非洲乡村生活的复杂图像中回荡——季节和收获、出生和死亡——描绘在绚丽的织物、灯罩和地毯上。

在工作室和画廊的前窗，白色的鸽子在笼子里咕咕叫，Ibile 的艺术总监 Arianne King Comer 解释了如何通过熔化从扫帚刷毛到鸡毛的所有东西来创造染料图案。 King Comer 留着辫子，手指上刻有因染料染成蓝色的刻带。整个上午，她都在一所高中教授靛蓝艺术，就像她在 Ibile 一样。在弗吉尼亚长大，King Comer 于 1974 年搬到底特律并教授技术艺术。 1992 年，联合国授予她一笔赠款，用于研究尼日利亚的靛蓝染色传统。

为期三个月的朝圣之旅改变了科默王的工作——以及她的生活。在尼日利亚时，她想起了她看过的一部 PBS 纪录片，名为 尘埃之女 ，描绘了海岛的多产的靛蓝生长过去。不到两年后，她搬到了圣赫勒拿岛，开始与农民合作以复兴这个行业。她带了尼日利亚染工来传授他们古老的技艺。她开始接到来自 Gap 的电话；他们想买她飘逸的设计作为自己面料的草图。自 1994 年以来，她一直为 Gap 提供 T 恤、裙子和扎染印花的图片。在过去的一年里，她为 Mavi Jeans 设计了 ​​50 款设计，这是一家最近进入美国时尚市场的土耳其设计公司。

King Comer 将她的创造力归功于她的海岛环境。事实上，她选择了她 1940 年代的工作室，因为它靠近牧师在宾夕法尼亚中心所说的“圣地”。 “佩恩拥有这种力量，”她回忆起她第一次来到该地区时的情景。 “我看着那些古老的橡树，我想，任何有这种魔力的地方，我都可以度过余生。”

在 Rev 的 Oldsmobile 宽敞的后座上，我们三个人梦想着搬到海岛是什么感觉。新泽西州的一对夫妇想象着更暖和的冬天、更新鲜的海鲜，以及一种根植于美国历史并受潮汐影响的缓慢而友善的生活方式。我想象着最初的潮汐王子帕特·康罗伊（Pat Conroy）在他的屏风门廊上写作，除了沼泽和南方的天空延伸到无限之外。牧师笑着向我们保证，我们不是第一个对他的祖国有这种感觉的人。他说：“游客们对这个地方的简单很着迷，他们有时会改变他们的地址。”

事实
南卡罗来纳

博福特是通往海洋群岛的入口，但游客通常会飞往萨凡纳或查尔斯顿，然后从任一机场驱车前往。几乎每家酒店和餐厅都在这里物有所值，您可以通过地图和敞篷车轻松游览该地区。

度假村和旅馆
克雷文街旅馆 博福特克雷文街 1103 号； 888/522-0250 或 843/522-1668，传真 843/522-9975； www.cravenstreetinn.com ; 125 美元起翻倍。 这座建于 1870 年的维多利亚式房屋采用心形松木地板、复杂的线条和豪华的床单，熠熠生辉。在门廊上供应的早餐很丰盛（班尼迪克蛋、山核桃华夫饼）；下午，在摆满古董的客厅里喝茶。
卡斯伯特之家旅馆 1203 Bay St., Beaufort; 800/327-9275或843/521-1315，传真843/521-1314； www.cuthberthouseinn.com ; 145 美元起翻倍。 威尼斯枝形吊灯、早餐奶酪碎和周围最舒适的客房——这座 18 世纪的豪宅应有尽有。
比尤楼 3 谢菲尔德法院，猫岛；电话和传真 843/770-0303； www.beaulieuhouse.com ; 125 美元起翻倍。 通风、温馨、已有两年历史的 B&B，位于 Chowan Creek 的明信片般的完美位置。
弗里普岛度假村 1A Tarpon Blvd., Fripp Island; 800/845-4100或843/838-3535，传真843/838-9079； www.frippislandresort.com ; 125 美元起翻倍。 Fripp 是海岛中最独特的（例如，只有居民和客人才能通过大门），是一个乡村俱乐部社区，大陆预科生人群可以在那里放松身心。

精品店和画廊
太红钢琴 艺术画廊 870 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843/838-2241。
娜塔莉女士的工作室 802 Sea Island Pkwy., 圣赫勒拿岛； 843/838-4446。
Ibile Indigo House 869 Sea Island Pkwy., 圣赫勒拿岛； 843/838-3884。并置 720 Bay St., Beaufort; 843/521-1415。 Beaufort 最酷的精品店展示了来自印度的精美串珠包、Putumayo CD 和由厨柜制成的铜屋顶鸟舍。

餐厅
虾屋 1929 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843/838-2962；两人午餐 20 美元。
Gullah Grub 咖啡馆 8 77 Sea Island Pkwy., 圣赫勒拿岛； 843/838-3841；两人午餐 20 美元。
没有猪肉咖啡馆 847 Sea Island Pkwy., 圣赫勒拿岛； 843/838-4379；两人午餐 25 美元。
博福特旅馆 809 Port Republic St., Beaufort; 843/521-9000；两人晚餐 70 美元。 在配有天鹅绒窗帘和红木雕花墙的房间内供应美妙的葡萄酒和高级美食。
小酒馆 205 205 West St., Beaufort; 843/524-4994；两个人的晚餐 64 美元。 周五去，当音乐家演奏时，食客们在菠菜香蒜扁面条上尽情享用烤金枪鱼或山核桃皮小牛肉。

公园和沼泽
狩猎岛州立公园 2555 Sea Island Pkwy., Hunting Island; 843/838-2011。 在公园的每周螃蟹聚会上学习像海岛民一样捕蟹（提供网和诱饵）。该公园拥有 5,000 英亩的沼泽和松林，还提供带导游的皮划艇之旅和 1889 年灯塔之旅。
皮划艇农场 1289 Sea Island Pkwy., 圣赫勒拿岛； 843/838-2008。 导游带领皮划艇团体穿过潮汐沼泽，到达满是虾的河口和白鹭遍布的偏远小岛。

旅游
Rev’s Step-On Gullah Tours 843/838-3185；海岛三小时游每人 20 美元。
Cap’n Richard’s ACE Basin Escapes 843/766-9664；半天游船 65 美元，包括午餐。 低地土生土长的理查德·马丁驾驶着他 19 英尺长的小艇经过野生动物丰富的景观和前稻田，包括重建的邦妮杜恩种植园。