两年多前，我搬到墨西哥城或多或少看不见，我真诚地相信这个城市巨人可以在已经将其都市区称为家的 2100 万人口中再找到一个尸体的空间。和我之前的许多外国人一样，我对这里充满活力的美食和艺术场景有着模糊的想法；它扭曲的魅力和毫不费力的凉爽；其丰富的殖民时期和现代建筑景观。我希望能找到令人沮丧的混乱时刻，有时甚至是窒息的烟雾。但是，优美的公园和宜人的天气，清新的秋日早晨和春天般的下午，阵阵雨、冰雹和雷声，及时让位于地平线上盛开的万寿菊日落，让我重新焕发了活力。墨西哥城似乎能够对它的每个居民变成不同的面孔。
那是因为，在过去的五个世纪里，墨西哥城已成为转型大师。北美洲最大的城市横跨地震、高海拔高原，在殖民征服、长达数年的洪水、血腥的独立战争、更血腥的革命以及 1985 年的灾难性地震中幸存下来，该地震造成 9,000 多人死亡和大量死亡Cuauhtémoc 历史悠久的中央行政区的大部分地区。 32 年后的今天，也就是 2017 年，另一场地震震动了这座城市的核心，摧毁了 40 多座建筑物，并破坏了更多建筑物。几周之内，这座城市也从中恢复了过来。正如居民所知，奇兰戈斯继续应对劣质治理、劣质基础设施和波动的安全水平。如果有选择，许多人会很快回到他们在一、三代人之前离开的村庄。但更多的人——包括我自己——不会住在其他任何地方。
没有一次旅行足以解开这座城市的许多奇迹。对于第一次来的游客，坚持在 Delegación Cuauhtémoc 及其周围绿树成荫的街区提供了一个理想的介绍：一个适合步行、易于管理的城市狂野、精致整体的缩影。从Centro Histórico 雄伟壮观的Centro Histórico 到Santa María la Ribera 低调的画廊和Condesa 迷人的咖啡馆，这些是每位游客都应该了解的八个地区。
一个星期天早上晚些时候，我从位于墨西哥城壮观的中央广场 Zócalo 远端的家出发，前往 Mercado San Juan。这不是一段特别长的步行，但是，就像穿过 Centro Histórico 的大多数路线一样，它包含了许多过去、许多现在和许多可能的未来。在这里，您会发现华丽的殖民宫殿、弯曲的巴洛克式教堂、位于 Palacio Nacional 和公共教育秘书处总部的 Diego Rivera 的壁画，以及阿兹特克帝国宗教和政治世界的轴心圣殿市长的宏伟废墟。
进入圣胡安市场的敞开大门，我经过了出售红毛丹和芒果、塑料盒微型蔬菜和来自巴哈的巨蛤的小贩。但我不是来这里购物的（为此我去了 Mercado la Merced，一个更大、更疯狂、更漂亮的批发市场，就在我这边的 Centro）。相反，我是来吃饭的 唐·维加斯 ，一个八座市场摊位，在过去的一年里，一直在生产墨西哥城最好的海鲜。
来自西北沿海州锡那罗亚州的主厨路易斯·瓦莱 (Luis Valle) 仅在一个小时前才开店，但过道上已经排满了喧闹的队伍，随着摇摇欲坠的小厨房上方的扬声器播放的班达音乐唱歌。螃蟹炸玉米饼多少个？瓦莱在音乐中大喊大叫。人手上升：15 个订单。
我溜到吧台后面，帮我挤了几颗酸橙，然后和 Valle 一起出去玩，不管他有多忙，他都是很好的陪伴。我问他今天要为多少人做饭。他说，大约有 400 人。我问他是怎么应付的。我不！他笑了笑，然后转回人群，喊道：多少扇贝？
即使在十年前，你也很难在镇上的这个地区找到一家餐馆周围如此兴奋。但在过去一年左右的时间里，快闪派对开始出现在屋顶、地下室和破旧的小酒馆里，比如奇异而美丽的酒吧。 工作 ，装饰有斗牛士服装的尘土飞扬的影盒。前卫的艺术画廊出现在以前的办公大楼中。 博斯普鲁斯海峡 开业近 10 年后仍然是梅斯卡尔镇上的顶级餐厅，周末人潮涌动，而隔壁的无名餐厅则通过闪烁的烛光供应无可挑剔的瓦哈卡美食。
但是，尽管新的年轻一代现在正被 Centro 所吸引，但它仍然是一个属于每个人的地方。活动人士在 Zócalo 定期举行抗议活动。来自全市各地的居民来到商店购物，商店出售从香料到灯具和用花边蜡花装饰的巨大手工蜡烛等各种商品。政府工作人员在具有百年历史的小酒馆停下来喝杯下午啤酒（尝试 歌剧 为镀金的旧世界富裕，或 西班牙房 市最好的龙舌兰酒单）。即使是 Luis Valle 出售海鲜的昂贵的 Mercado San Juan，也会举办喧闹的周末派对。在这个巨大的、分层的城市中，没有比这更民主或更美丽的地方了。
墨西哥城 CENTRO 街区的场景 左起：圣胡安市场的 Don Vergas 的扇贝酸橘汁腌鱼； Centro Histórico 的一座建筑，年轻的厨师和画廊主为墨西哥城最古老的街区带来了新的活力。 |图片来源：Lindsay Lauckner Gundlock